女装越来越小？不合适的是衣服而不是人

女性服装越做越小了？近日，一名29岁的女士在社交媒体上分享自己的困惑，她在阳台上晾衣服时，发现自己的上衣尺寸竟然和8岁女儿的上衣差不多大，这引发不少网友共鸣。

有媒体对“女装变小”现象调查时发现，某电商平台一款在售连衣裙的尺码数据表中，S码（小号）的腰围是54厘米，L码（大号）是62厘米。根据国家国民体质监测中心2022年发布的《第五次中国国民体质监测公报》，20-24岁中国女性平均腰围大约72.8厘米，25至29岁的女性平均腰围74.4厘米。腰围60厘米以下的连衣裙，拥有“平均腰围”的青年女性根本穿不上。

小码女装本是针对体型较小的消费者而设计的服装，之所以引发网民讨论，是因为当下“小码”已经不再是一种特殊版型，而逐渐成为流行趋势，占据了越来越多的女装市场。这导致女性消费者按照标准尺码购买衣服时，很可能买到偏小的衣服。

女装为什么越来越小？从设计环节来看，服装圈按照品牌大小形成了层级，一线品牌的审美往往会影响层级较低品牌的服饰风格。当前，女装圈流行以短、露、紧为特点的“辣妹风”，面对这股潮流，商家只会以市场为导向，在设计上相互模仿，小码款式也就越来越多。

到了生产和销售环节，小码女装相比标准女装用料更少，在批量生产中能为厂家节省成本，厂家自然乐于投入生产；店铺则为了避免积压、减少退换货，用尺码筛选客户，只做小码以降低成本，有些店铺甚至用2-3档尺寸来代替标准的7档尺寸。

在社交媒体上，明星、网红对某些小码女装品牌的推崇，也助推了小码女装的流行。如同此前的A4腰、反手摸肚脐等“身材挑战”，现在，一些女性以穿得下某品牌的小码女装为荣。与此同时，消费者对于小码潮流的点赞或追随，也都会被商家视为正面的市场反馈，反过来进一步推动小码女装生产。可见，小码女装盛行，是设计、生产到销售、营销各个环节共同创造的。

客观地说，一些品牌会瞄准特定目标人群，在设计上追求独特，这无可厚非。但是当“小码”逐渐走向大众化，这不仅意味着这些服装适合的人群将变少，更会让按照正常尺码购买衣服却穿不进的女性，陷入对身材的质疑和焦虑。还有消费者反映，不同店铺的尺码设定相差很大，同样的体型购买的服装尺码从XS到L都有。当尺码设定成为“一家一个标准”时，其本身也就失去了参考价值。

其实，隐藏在小码女装背后的，还是针对女性制造的、根深蒂固的身材焦虑。从A4腰、漫画腿、锁骨养鱼到今天的小码女装流行，都是将一种亚健康状态的纤细视为美的标准，诱导人改变身型去迎合所谓样版。这种对于身材近乎苛刻的审美，虽不断变换形式，但核心都是通过制造焦虑来收割红利，而且屡试不爽。

古人讲“量体裁衣”，衣服最基本的标准是穿着合体、舒适，当商家为了追求“流行”而忽略了衣服的基本属性，当一些女性消费者为了穿上不适合自己的小码女装而拼命瘦身时，这不是本末倒置、削足适履吗？面对穿不进的小码女装，女性应当意识到，不合适的是衣服，而不是自己的身体。

小码女装引发争议，于商家而言也是一种信号：大多数品牌的服饰面向的还是大众群体，所以要结合尺码标准、照顾到多数人的体型进行设计，在此基础上可以针对小众需求作出创新。一味地瞄准小众群体跟风投产，在服装单价不高、销量不大的情况下，很容易产生风险。更何况，面对千姿百态的消费者群体，将只适合少部分人的尺码和风格作为标准，不管是对品牌设计还是对消费者选择，怎么看都是一种限制了。（寻彧）